Нахар находится в хребте, расположенном между р. р. Нахар и Гондарай. Хребет напоминает замок с несколькими башнями, которые носят названия: Игуминэ, Шидакминге, Трезубка и т. д. Минге в переводе с карачаевского означает “победитель” или “седлающий”, Агу и Шидак — по преданию, имена охотников, в погоне за турами достигших вершин.
Фишер в 1904 г. был на вершине, которую назвал Нахар. Эта вершина расположена в том же хребте, но несколько южнее. Истинным Нахаром является скалистый замок и главная вершина Нахара — южный зубец, называемый Игуминэ. Высота его 3780 м.
Восхождение на Нахар начинают от места слияния рек Индрюкой и Гондарай по левому берегу последнего. Пройдя около 5 км вверх по реке и не доходя до последнего коша (напротив подъем на Гондарайское плато), поднимаются на запад по кулуару (3-й от слияния рек). Дальше идут вверх до снежного плато, около которого можно устроить ночевку. От слияния рек до места ночевки можно подняться за 5 часов.
От места ночевки поднимаются вверх до последнего снежного плато перед перевалом между Большим и Средним (Фишеровским) Нахаром. С плато идут на север на хребет, посредине которого проходит зеленая жила с наклонными плитами, так называемая Нахарова лестница. Дальше поднимаются справа около жилы по хорошим скалам.
Перевалив через хребет, спускаются немного на запад и обходят большой “жандарм” слева. По кулуару поднимаются между “жандармом” и массивом Нахара на восток до маленькой седловины. Подъем до седловины с плато занимает 3,5 часа.
От седловины через маленький “жандарм” попадают на карниз, проходящий над обрывом в 600—800 м. Пройдя метров 30 по карнизу, поднимаются вверх по вертикали, все время забирая направо в направлении северного гребня. Скалы крепкие, с хорошими зацепками, но крутизна их достигает 65—70°. Охранение на крюках обязательно.
На последнем участке перед вершиной поднимаются по северному гребню по гладким плитам. Вскоре за “жандармом” гребень приводит к вершине, которая представляет собою нагромождение камней. В случае необходимости на вершине возможен бивуак.
Спуск до места ночевки по тому же пути, что и подъем, занимает 4 часа.
Первовосхождение сделано в 1937 году.
|
| Вершина Средний Нахар |
Подъем на Средний (Фишеровский) Нахар можно начинать от места слияния рек Индрюкой и Гондарай. Поднявшись на снежное плато, с которого делают восхождение на Большой Нахар, идут от него к северо-восточному склону Среднего Нахара, а затем поднимаются к крутым скалам, опускающимся с его восточной вершины прямо на восток.
Выше осторожно траверсируют направо вверх большой снежный кулуар, спускающийся со Среднего Нахара (см. фото). Траверсировать кулуар надо в его верхней части.
Дальше от вершины поднимаются, все время траверсируя трудные скалы направо круто вверх.
От места ночевки на плато до вершины 7—8 часов. Спуск берет времени лишь немногим меньше.
Средний Нахар, иначе называемый “двойным” Нахаром или Дубль-Нахаром, так как он имеет две вершины, иногда называют также Фишеровским Нахаром. Во время своего известного путешествия по западному Кавказу в 1904 г. Фишер с проводником Иосси переходили с юга на север через Нахарский перевал и с перевала увидали группу Нахаров, которая поразила их прекрасными скальными вершинами. Фишер пишет, что они поднимались по гребню (должно быть юго-западному) на Нахар (на Средний) и каждый зубец принимали за вершину. В действительности этот трудный гребень оказался длиннее, чем они думали.
Пик Испанской компартии находится в западной части Гондарайского плато и представляет собой контрфорс Клыч-баши.
 |
| Пик Испанской компартии |
Восхождение начинают от слияния р. р. Индрюкой и Гондарай по левому берегу последней. Подъем до Гондарайского плато описан в маршруте на Гондарай. Дальше поднимаются по восточному крутому снежному склону около группы скал, которые оставались справа. Эту гряду скал обходят сверху и траверсируют снежный склон направо (СЗ) вдоль бергшрунда, идя немного ниже его. В конце бергшрунда, выходя на скалы, идут влево (на юг) по снежному гребню, ведущему к вершине. Справа остается 20—25-метровый черный обелиск-зуб, видимый издалека с р. Гондарай.
На первую вершину поднимаются по скалам. Идя с вершины по гребню на восток, попадают на вторую вершину.
Со второй вершины спускаются по восточному гребню к Гондарайскому перевалу. Ряд поперечных гребешков заставляет все время отклоняться на юг в сторону Абхазии. На перевальный гребень попадают немного западнее перевальной точки.
При спуске со скал на снег приходится перепрыгивать через 3-метровый рандклюфт. За ним начинается снежное плато.
Подъем до вершины от плато занижает 4,5 часа, спуск на плато — 3,5 часа.
Впервые траверс пика совершен в 1937 году.
Восхождение начинают от слияния р. р. Гондарай и Индрюкой. Перейдя Индрюкой по мосту, идут около 4 км вверх по левому берегу р. Гондарай до последнего коша, находящегося на противоположном берегу реки.
От коша поднимаются по крутому склону, покрытому рододендронами (не терять тропу), до первого травянистого плато. Дальнейший подъем идет по снежнику, моренке и “бараньим лбам” на снежное плато перевала Гондарай.
Ледник Гондарай представляет собой ровное плато 2 км ширины и 1 км длины. Перевальная точка находится в юго-восточной части плато; к ней ведет небольшой снежный язык. На востоке находится хребет Гондарай, имеющий 3 самостоятельные вершины: Большой, Средний и Малый Гондарай. С запада плато ограничено трапециеобразной вершиной с торчащим на ней зубом, называющимся пиком Испанской компартии. В западной части плато на небольшой группе “бараньих лбов” надо организовать ночевку. Подъем от р. Индрюкой до плато занимает 3,5 — 4 часа.
От места ночевки пересекают плато на юго-запад и поднимаются на небольшой гребешок, идущий к перевалу Гондарай. Дальше поднимаются с Абхазской стороны по снежнику, чередующемуся с “бараньими лбами”, и траверсируют его слева направо, выше группы “жандармов” на хребте.
При переходе со снега на скалы путь преграждает рандклюфт, который обходят правее.
Скалы местами мокрые и крутые. Преодоление этого участка занимает около 1 часа. Выше скалы становятся менее крутыми. По скалам идут влево до выхода на гребень, который приводит к предвершине.
 |
| Группа Гондарая с северо-запада |
С предвершины по снежному пологому гребню идут на восток. Подъем на первую вершину после маленькой седловины идет по гладким плитам (40—50°). С первой вершины на вторую путь идет через седловину с подъемом по очень крутым скалам.
Со второй вершины на третью переходят по узкому скальному гребню.
С вершины хорошо видны все вершины Гвандры, Западный Кичкинекол, группа Далара и весь хребет Нахара.
Спуск на север на седловину производят между Большим и Средним Гондараем, придерживаясь северного ребра, но при обходе “жандармов” отклоняясь на восток в сторону р. Кичкинекол.
Спуск до седла занимает около 1,5 часов. С седла спускаются по крутому снежнику (около 45°) до бергшрунда (около 2,5 часов). Весь траверс от плато занимает 13 часов. Впервые траверс сделан в 1937 году.
Западный Кичкинекол находится в западной части Кичкинекольского цирка. От слияния р. р. Актюбе и Западный Кичкинекол надо итти по правому берегу р. Кичкинекол до первого коша, где по мостику перейти на левый. По левому берегу, пройдя заброшенный кош, поднимаются до большого камня с навесом (45 мин. ходьбы).
Дальше идут по каменному завалу до морены, по гребню которой добираются до “бараньих лбов”. Начало ледника Кичкинекол остается слева, внизу от “бараньих лбов”.
Переходят на ледник, по которому поднимаются до верхнего плато, придерживаясь левой стороны. Плато пересекают на ЮВ к небольшой осыпи, расположенной островком среди снега. Здесь можно организовать ночевку. Подъем от большого камня до осыпи занимает 3,5 часа.
От места ночевки сразу поднимаются по скалам. Скалы гладкие с малым количеством зацепок (следует применять крюки). Перед выходом на морену подходят к вертикальной гладкой стенке 10—12 м высоты. Преодоление ее займет много времени, поэтому следует подняться на нее по жолобу, находящемуся слева. Этот жолоб является естественным путем для камней и снега, падающих сверху, поэтому надо его проходить быстрее.
Из жолоба попадают на наклонную террасу, идущую к северному гребню. Двигаться по ней легко, но опасно, так как через нее часто перекатываются лавины.
Террасу можно пройти за 20—30 минут. Подъем от места ночевки до террасы занимает 2—3 часа.
Гребень состоит из гладких плит с плохими точками опоры, поэтому и применение крюков обязательно. Преодоление гребня занимает 1 ч. 45 мин.
Перед самой вершиной следует перейти на правую сторону гребня. Путь от места ночевки до вершины занимает 5—6 часов.
Спуск с вершины тем же путем занимает 3,5 часа.
Первовосхождение сделано в 1937 году.
Вершина Ак-Кыштык находится в долине р. Западного Кичкинекола. От слияния р. р. Ак-тюбе и Западный Кичкинекол идут по правому берегу последней и через несколько сот метров начинают подъем на восток по травянистому склону, поросшему местами рододендронами.
Дальнейший путь идет по каменному завалу с выходом на снежное плато Ак-Кыштыка.
На вершину поднимаются с юго-востока по снежному склону, крутизна которого доходит до 45—50°. Склон переходит в гребень, который и приводит к вершине.
С вершины спускаются на северо-восток в долину р. Ак-тюбе.
Первовосхождение было сделано в 1937 году.
Поднимаются на ледник Западный Кичкинекол, как в восхождении на Западный Кичкинекол. У большого камня, не доходя до ледника, устраивают ночевку. Ледник пересекают на юго-восток, в направлении перевала Тики-ауш (в переводе “круто обрывающийся”).
Подъем к перевалу Тики-ауш по крутому снежнику занимает 1 ч. 30 мин. Около самого седла перевала имеется снежный карниз, который можно обойти с левой стороны по скалам.
С перевала поднимаются на юго-запад по плитам с хорошими зацепками. Дальнейший путь идет по крутому снежнику (45—50°), который ведет к вершине. Подъем от перевала до вершины занимает 2 часа.
Спуск начинают по западной стене вниз по вертикали, в направлении большого бергшрунда, пересекающего снежник, находящийся между Мурзуком и безыменной вершиной, расположенной на западе. Спуск идет по мокрым сыпучим скалам, крутизной 55—60°. Надежных выступов нет, поэтому необходимо охранение через плечо. Склон камнеопасный.
Со скал с 12-метровой высоты по веревке спускаются на крутой снежник. Перейдя осыпь и группу скал, подходят к бергшрунду около 10 м ширины, имеющему снежный мост, по которому и переходят его. После бергшрунда идет хороший спуск по леднику. Основной трудностью траверса является спуск по обледенелым крутым скалам. Впервые траверс совершен в 1937 году.
Восхождение начинают от исключительно красивого озера Улу-кель, самого большого горного озера в Карачае. Это озеро является истоком р. Улу-кель (на картах Кичкинекол), впадающей в р. Учкулан. От места впадения вверх по р. Улу-кель правой стороной долины подымается тропа. До начала тропы от Учкулана около 3 часов ходьбы, а от слияния Нахарской и Гондарайской долин — около 2 часов.
Часа через 1,5 подъема по тропе выходят к кошам. Дальше тропа становится еле заметной и через маленькую морену, выводит на луг. Здесь, свернув направо, поднимаются по траве вверх, следя за направлением потока. Обращает на себя внимание стоящий справа остроконечный скалистый пик Улу-кель-баши, однако восхождение на него является довольно легким.
Подъем приводит к трем небольшим озерам, находящимся на нижнем плато цирка Улу-кель.
Дальше поднимаются по травянистому заваленному камнями склону к большому полузамерзшему озеру Улу-кель. Из озера в виде красивого водопада вытекает река того же на звания. Хорошо видны вершины цирка и находящиеся ниже три озера. Вид исключительно живописный. Сюда от начала тропы 3—3,5 часа пути.
 |
| Группа Рынджи-аге с северо-запада (на заднем плане Большой Нахар) |
Справа, немного выше озера, можно найти под нависающими камнями хорошее место для ночевки, но если позволяет время, то лучше заночевать значительно выше.
Дальнейший путь идет по крупным камням, которые приводят к осыпи. Ориентируясь на Рынджи-аге, показавшуюся из-за отрогов Улу-кель-баши, стоящую в глубине цирка справа, пересекают эту осыпь и выходят на снежник, идущий направо вверх. По нему и следует подниматься, придерживаясь правой стороны до того места, где слева в снег вдается скальный мысок, на который выходят, пересекая снежник.
Дальше, поднимаясь по очень сыпучим скалам, выходят к небольшой площадке, на которой по возможности и следует заночевать. Сюда от озера около 4 часов пути.
: От места ночевки по снегу поднимаются влево, идут вдоль Стоящей справа стены по зигзагообразному снежному гребешку до второго снежника, подымающегося вправо и переходящего в почти отвесную снежную стену. По середине снежника — жолоб, по которому проходят камнепады. Здесь даже летом идут лавины. Пересекая мульду, выходят на крутые плитчатые скалы, по которым лезут, траверсируя вправо. Местами скалы очень круты, точек опор мало. Необходимо охранение на крюках.
Подъем выводит на снежный склон. По нему поднимаются к скалам, напоминающим по характеру предыдущие. Поднимаясь по скалам, лезут через две стоящие друг за другом башни: первую — справа, вторую — слева.
Подъем приводит на крутой (до 60°), куполообразный снежник. По нему вылезают снова на скалы.
Подъем по скалам приводит на вершинный гребень. Отсюда в северном направлении хорошо видны две вершинные башни Рынджи-аге.
От места ночевки сюда 7—8 часов пути. Путь по гребню до второй башни, которая и является вершиной, нетруден. Переход от одной башни к другой идет по небольшому острому снежному гребню с нависающим на север карнизом.
Эта часть пути занимает еще 1 час. Все восхождение от озера требует 12—13 часов.
Восхождение, невидимому, возможно также по южному ребру.
С вершины открывается прекрасный вид на Муруджинскую и Нахарскую группы, хорошо видны вершины Тебердинской и Чотчинской групп. Внизу — урочище Рынджи и ущелье Даут.
Спуск до места ночевки занимает 5—6 часов и до озера — еще 1 час.
Первовосхождение сделано в 1937 году.
От озера Улу-кель (См. “Рынджи-аге”) поднимаются направо вверх по камням к склонам Улу-кель-баши.
Здесь надо вылезть на скальную стенку, что можно сделать по одному из кулуаров. Примерно 1 час скалолазания приводит на крупную осыпь, по которой поднимаются выше и выходят на снежник.
Дальше поднимаются по снегу, ориентируясь на узкое скальное седло между двумя вершинными башнями. Со снежника по непрочным, но нетрудным скалам переходят на седло и на обе вершинные башни Улу-кель-баши.
Восхождение занимает около 4 часов. Спуск тем же путем требует около 2—2,5 часов.
Первовосхождение на Улу-кель-баши сделано в 1937 году.
Гвандра — высшая после Домбай-ульгена вершина Западного Кавказа. Первое восхождение на ее главную вершину было сделано в 1932 г. с северо-запада.
Гвандра представляет собой снежный гребень около 2 км длиной, тянущийся с СВ на ЮЗ под углом к водораздельному гребню Главного хребта, причем только высшая юго-западная его вершина (3983 м) стоит в самом водораздельном гребне. Этот гребень имеет кроме юго-западной вершины еще среднюю (около 3950 м) и восточную (около 3900 м) вершины. На север гребень Гвандры опускается крутыми ледяными и фирновыми склонами в долину Ак-тюбе к леднику Ак-тюбе и имеет с этой стороны грандиозный вид.
С юга под гребнем Гвандры имеется высокое снежное плато, над которым главная и средняя вершины Гвандры поднимаются не больше чем на 100 м. К этому плато плавными, хотя местами и довольно крутыми склонами, прорезанными трещинами, поднимается ледник Морды. Восточная вершина Гвандры несколько выдвинута на восток от этого плато и спадает к нему скальными склонами. К понижению гребня между средней и восточной вершиной упомянутое плато подходит почти горизонтально, но на север от этого понижения гребень Гвандры падает к леднику Ак-тюбе описанными выше грандиозными ледяными склонами.
Северо-восточный конец гребня Гвандры падает к низко лежащей северной ветви ледника Морды довольно крутым, отчасти скальным склоном, посреди которого имеется более острый снежный гребень. Под этим склоном расположен легкий снежный перевал Ак-тюбе, ведущий с ледника Морды на ледник Ак-тюбе.
Восхождение на любую из трех вершин Гвандры считается зачетным. Наиболее легким является восхождение на высшую вершину, восхождение на среднюю - труднее, а на восточную — наиболее трудно.
Впрочем, трудность зависит от состояния снега. При хорошем снеге, если выйти с места ночевки у ледопада ледника Морды в 2 часа ночи при луне, на кошках, восхождение на высшую вершину Гвандры совсем легко. При большом количестве свежевыпавшего снега подъем утомителен и довольно опасен, а при обнажении ледяных склонов, что иногда бывает в конце лета, восхождение становится еще более трудным и опасным.
От Узункольской поляны идут вверх по долине Морды. После первого на пути коша, стоящего у границы леса, переходят через мост на правый берег р. Морды, а затем через другой мост — снова на левый берег. Здесь в р. Морды впадает Голубая речка, вода в которой имеет около 10°, поэтому в ней приятно купаться, особенно при возвращении с Гвандры. Вдоль этой речки идут до второго коша. Чтобы не переходить речку вброд, идут дальше все время под самой горой до третьего коша, стоящего под склоном в том месте, где на плоском травянистом дне долины Морды начинаются большие камни. Отсюда следуют по тропинке, вьющейся посреди этих камней, до последнего перед ледником Морды потока, спускающегося справа, и выходят, поднявшись вдоль потока метров 50 вверх, на тропинку (хорошо видна со дна долины), идущую на юг вверх по склону над “бараньими лбами”. Тропинка заворачивает под конец вправо вверх и приводит на последнюю травянистую площадку, также, хорошо видную со дна долины.
Выше этой площадки начинаются морены. Это так называемый ночлег “Локомотива” у ледопада ледника Морды (около 2800 м). Сюда от Узункольской поляны 2—2,5 часа пути. Здесь можно ночевать.
На следующее утро надо выйти возможно раньше. Если ночь лунная, выгодно выйти часа в два. Если луны нет, выходят в 3 часа утра. Если снег промерзший, лучше сразу надеть кошки.
Сначала идут по снежникам между склоном и моренами или по самым моренам на горизонтальную часть ледника, расположенную над ледопадом. Затем поднимаются вверх на ЮЗ по крутым фирновым склонам ледника, держась правее ледопада, спускающегося с верхнего плато, и обходя большие трещины. Выше склон становится довольно крутым. Иногда и конце лучше держаться ближе к передней Гвандре.
При хорошем снеге часа через 3 подъема выходят на почти горизонтальное снежное плато (3700 м), расположенное на ЮВ под средней и высшей вершинами Гвандры.
Следуя по этому плато на ЮЗ вдоль склонов средней Гвандры, доходят к тому месту, где плато кончается и склон главной вершины Гвандры спадает налево в долину Секена.
Не дойдя до этого места, переходят бергшрунд и поднимаются направо по снежному склону на седловину гребня между высшей и средней вершинами, в непосредственной близости к высшей вершине Гвандры. Этот подъем берет еще около 1 часа.
Гребень Гвандры имеет большие карнизы, нависающие на север, поэтому идут по южному склону в 2—3 м от вершины гребня.
До вершины еще несколько минут хода вдоль гребня и под конец метров 30 подъема.
Вид с главной вершины Гвандры грандиозен. Так как она стоит посредине между Тебердинским и Центральным Кавказом, оба они видны одинаково хорошо. Видно Черное море.
На юге за долиной Секена поднимается колоколообразная крутая снежная вершина Могуаширха — высшая точка хребта, отделяющего Сванетию от Абхазии.
 |
| Северная и средняя вершины Гвандры (вид со склонов Кара-баши) |
Спускаться надо, несмотря на кажущуюся легкость, в высшей степени осторожно, так как размягченный солнцем снег иногда слабо держится и можно сорваться. Особенно осторожным надо быть на первом спуске и на крутой верхней части спуска с плато. Весь спуск до ночевки берет 2,5—3 часа и до Узункольской поляны — еще 2 часа.
До плато маршрут совпадает с предыдущим, но дальше по плато идут не налево, а прямо на северо-запад к седловине между средней и восточной вершинами. Здесь можно отдохнуть. От седловины или не доходя до нее переправляются через бергшрунд к небольшим скалам, спускающимся слева направо по середине склона средней вершины Гвандры и по этим скалам или по снежному склону над ними идут налево вверх. От небольшой снежной мульды, находящейся в склоне над этими скалами, следуют направо вверх на снежный гребень. Эти последние 30 м иногда бывают ледяными. В этом случае, если кошки слабо держат, необходимо вырубить ступеньки. На гребне нельзя подходить к его вершине, так как он имеет карнизы, нависающие на север.
Далее по гребню и маленьким скалам выходят на среднюю вершину.
Маршрут более трудный, но чрезвычайно интересный. До средней вершины он совпадает с предыдущим. От средней вершины к высшей ведет сначала нетрудный горизонтальный скальный гребень (0,5 часа), а затем снежный, по которому надо итти осторожно, так как направо надвисают карнизы.
От средней вершины до высшей около 1 часа. Спуск с высшей вершины описан выше.
Маршрут очень интересен. От места ночевки у ледопада Морды идут на плоскую часть ледника над ледопадом. Отсюда направо вверх по тупому снежному гребню, идущему под самыми скалами Малой Карабаши до перевала Актюбе (3500 м). Сюда часа 1,5—2.
От перевала поднимаются вверх по крутому и острому снежному гребню до “жандармов”, которые обходят слева (по ходу) по ломким скалам, по которым иногда текут ручейки.
Далее идут по плитчатым скалам налево вверх. Зацепок мало и надо быть осторожным.
Скалы выводят на юго-восточный склон вершинного купола. Отсюда идут еще около 100 м по склону, сначала снежному, а дальше иногда покрытому льдом, который, однако, можно пройти в кошках, на предвершину. С нее переходят по снежному гребню очень осторожно, так как имеются карнизы, на восточную вершину (3900 м). От перевала Актюбе до нее 3,5—4 часа, от места ночевки — 5—6 часов.
Спуск производят тем же путем в течение 3—3,5 часов.
При наличии открытого льда на предвершинном склоне при спуске выгодно связать 3 веревки по 30—40 м, закрепив образовавшуюся 100-метровую веревку на ледорубе на верху гребня и спустить всех участников по-одному по этой веревке в кошках. Инструктор спускается последним.
В случае обледенения гребня, ведущего от перевала Актюбе, подъем по нему труден, и вершина по трудности может быть отнесена к категории 2а и даже выше.
В случае обледенения описанного выше гребня до “жандармов”, лучше подниматься снежным склоном, расположенным слева (по ходу) от него. Все остальное восхождение до этого склона и после “жандармов” идет по тому же пути, что и предыдущий маршрут.
От места слияния р. р. Ак-тюбе и Кичкинекол надо выйти в 2 часа дня и подниматься по правому берегу реки Ак-тюбе, по мостику перейти на левый берег и, пройдя мимо коша, итти к леднику Ак-тюбе, возле языка которого взять влево. Дальше по каменному завалу и морене поднимаются до последней группы “бараньих лбов”, находящихся возле ледопада. На ровной удобной площадке возле воды следует устроить ночевку.
С места ночевки хорошо видна вся северная стена Гвандры. Восхождение начинают в 4—5 часов утра. С места ночевки огибают ледник слева и по ровному снежному полю (2—3 км) идут к перевалу Ак-тюбе, до которого 1 ч. 45 м. ходьбы.
От перевала до восточной вершины (около 3900 м) путь описан выше (См. “Путь по северо-восточному гребню”).
За восточной вершиной встречается группа “жандармов” высотой 4—8 м, которые обходят с севера. За ними спускаются на седловину между восточной и средней вершинами.
Дальше идет подъем на среднюю вершину. Встречающиеся скалы обходят слева по крутому 45—50° снежнику. После снежного увала идут до скального гребешка, высшая, нерезко выраженная точка которого и является средней вершиной.
Путь от средней до высшей вершины описан выше.
Спускаться можно на СВ в сторону ледника Морды. Возможен также спуск на р. Западный Кичкинекол, единственным трудным местом которого является переход с висячего ледника на морену.
Траверс четырех вершин Гвандры с возвратом на верхний бивуак занимает 16 часов. Впервые он проделан в 1937 году.
Через перевал Морды и дальше по р. Секену выходят на Военно-Сухумскую дорогу. От Узункольской поляны до ледопада ледника Морды — 2,5 ч. хода. Тут можно остановиться на ночлег (См. “Главная вершина Гвандры”). От места ночевки до перевала идут сначала тем же путем, что при восхождении на Гвандру до плоской части ледника Морды над ледопадом, а отсюда — налево по сначала почти горизонтальному, а затем более крутому, покрытому снегом леднику на перевал. Этот переход занимает 1,5 часа.
При подъеме на перевал есть трещины, в начале лета обычно прочно покрытые снегом, но в конце лета иногда опасные. У перевала перпендикулярно к Главному хребту подходит хребет Могуаширхи, направо, на ЮЗ, спускается ледник Секен, а налево, на ЮВ, — ледник Далар. Однако на Секен спускаться с перевала не следует: направо внизу идут “бараньи лбы” и крутые снежные склоны. Лучше итти по снегу горизонтально и даже поднимаясь метров на 200 перпендикулярно Главному хребту (т. е. прямо на юг) еще около 2,5 км.
Сначала идут по снежному куполу, примыкающему к самому перевалу, с него спускаются вниз метров 30 по легким скалам, затем проходят справа под небольшой скальной вершинкой и поднимаются по отлогой верхней части снежного склона, круто спадающего к Секену справа же, под большей вершиной, называемой Секен-баши. Там, где снежные склоны, идущие направо вниз, сменяются каменистыми, спускаются (600—700 м) направо, т. е. на запад, лучше всего по первым же каменистым склонам. Спуск крутой, надо быть осторожным. Он приводит в долину на левый берег р. Секен, где имеются остатки. коша, от которого идет тропа вниз по левому берегу р. Секена. Тропа идет сначала медленно спускаясь лугами по широкой долине, по которой бежит много прозрачных потоков. Один большой поток, спускающийся с хребта Могуаширхи, перейти довольно трудно. Затем километров через в начинается сначала лиственный, а затем хвойный лес, у начала которого небольшое озерко и сванский кош.
От перевала Морды (3098 м), перейдя его на юг, подходят к склонам восточной вершины Морды.
По легким скалам и осыпям обходят первую скалу и выходят на восточное ребро, по которому и идут до вершины.
От перевала Морды до вершины 2,5 часа.
Обратный спуск этим же маршрутом проходят несколько быстрее.
Первовосхождение на восточную вершину Морды сделано в 1937 году.
С места ночевки у ледопада Морды идут по леднику Mopды до седла западнее вершины Морды, с которого надо свернуть по снежному крутому склону влево вверх и выйти к маленькой седловинке. От этой седловинки идут опять налево вверх и, пройдя по скалам под стенкой, в углу по крутым и ломким скалам вылезают на верхний снежник.
Поднимаясь по вершинному снежнику “в лоб”, выходят на западную вершину Морды.
От места ночевки до вершины около 2,5 часов.
Путь с перевала Морды до восточной вершины Морды описан выше (См. “Восточная вершина Морды”).
Спуск к перемычке между двумя вершинами Морды идет вначале по очень легким скалам, которые постепенно становятся труднее и у самой седловины круто падают вниз.
От перемычки с правой стороны спускаются по трудным и хрупким скалам и, огибая налево, выходят к ближайшему снегу.
Этот участок маршрута труден и требует тщательного охранения.
От седловины поднимаются крутым снежником до западной вершины, перейдя через маленькую грядку скал в крутом фирновом склоне; за этой грядой и находится вершина.
Путь от одной вершины Морды до другой занимает около 2 часов. Спуск с западной вершины описан в предыдущем маршруте (См. “Западная вершина Морды”).
Впервые траверс сделан в 1937 году.
 |
| Вершина Кирпич (вид с ледника Морды) |
Подъем до перевала Далар описан ниже (См. “Далар”).
С перевального седла до ребра поднимается террасами не длинный фирновый склон переменной крутизны. Ребро выводит на снежный купол предвершины, на скалах южной части-которой имеется большой тур, сложенный, невидимому, топографами. За предвершиной скально-снежное ребро, с карнизом на северную сторону, подводит к снежному склону вершины, имеющему в начале своем уклон до 60°. Этот участок — наиболее ответственное место маршрута. На юг от гребня и склона — отвесные скалы с падением до 1000 м.
В верхней части склон становится более пологим и переходит в снежное вершинное ребро, выводящее на вершину.
Подъем на вершину от перевальной точки занимает 2—3 часа.
Первовосхождение совершено в 1936 году.
Не доходя до перевала Морды, сворачивают влево, ориентируясь на хорошо заметный узкий крутой снежник, поднимающийся к скалам западного ребра.
Путь идет этим снежником, который в дальнейшем переходит в кулуар. Крутизна подъема весьма значительна и требуется тщательное охранение (До верха этого кулуара, т. е. до того места, где начинают подъем по западной стене Кирпича, можно дойти и с перевала Морды, траверсируя ряд “жандармов”).
Переходят на скалы и по ним лезут почти отвесно вверх, ориентируясь на зазубрину в ребре. Скалы прочные, но подъем чрезвычайно крут.
Зазубрину переходят по узкой перемычке с охранением на крюках. Дальнейший подъем идет по ребру, поднимающемуся круто вверх до предвершинного снежника, по которому и выходят на вершину.
Подъем от места ночевки до вершины занимает 7—8 часов. Легкий спуск на В к перевалу Далар занимает еще около 1 часа.
С перевала Далар в долину р. Морды и до Узункольской Поляны еще 3—3,5 часа (См. “Далар”).
Траверс впервые сделан в 1937 году.
Дойдя по долине р. Морды до того места, где тропинка уходит вверх, к месту ночевки по пути на вершину Гвандры (См. “Гвандра”), не сворачивая вверх, продолжают итти прямо по осыпям почти до языка ледника. Под языком имеются несколько снежников, по которым переходят через поток и поднимаются по осыпи к левой по ходу стороне ледника Далар (от лагеря 2 часа).
По пологому леднику, по левой (по ходу) стороне, доходят до первого небольшого ледопада, который обходят с левой же стороны под крутыми сбросами, с вечно идущими оттуда камнепадами. Сразу за ледопадом крутой взлет ледника.
Подъем по нему нетруден и идет ровно по середине. С верха этого ледопада видны вершина и перевал Далар.
Чтобы избежать трещин, делают небольшую дугу влево, ориентируясь на небольшую скалу, торчащую из снега в левой части перевала.
На перевал поднимаются левее скалистого выступа и, траверсируя над ним направо, выходят на перевальную точку (2 часа от языка ледника). На перевальной площадке надо устроить ночевку. Есть вода.
 |
| Вершина Далар |
С места ночевки выходят в 4—5 часов утра и обходят вершину Малого Далара с южной стороны, все время забирая влево.
Вскоре становится видна небольшая седловина между Малым и Большим Даларом, куда надо подняться. При выходе из кулуара на седловину требуется большое внимание, так как крупные камни нависают со всех сторон и неосторожным движением можно вызвать большой камнепад.
От седловины поднимаются по снежнику немного вверх, затем пересекают снежный кулуар и выходят на западное ребро Далара, справа от которого идет большой снежник, упирающийся в стену.
Если снег хороший, то лучше перейти по нему к среднему из трех виднеющихся в стене черных кулуаров. К концу лета снег здесь сходит совсем. Если состояние снега не внушает доверия, то лучше итти до самой стены скалистым ребром (требуется тщательное охранение) и лишь под стеной траверсировать вправо к черному кулуару (от места ночевки 1,5—2 часа). Над стеной Далара лежит “полка” (см. дальше), подъем на которую по стенке является основной трудностью маршрута. По стене пролезают следующим образом: по канту, ограничивающему кулуар слева, вылезают на скалистый выступ (охранение на крюке) и, поднявшись на 6—7 м, траверсируют по горизонтальной “полочке” влево до самого угла стены, где и поднимаются по каминообразной стенке с сильно выветренной породой.
Через 25—30 м самая крутая часть стены кончается. Здесь хорошая площадка и можно немного отдохнуть. Дальше по нетрудным плитам (с тщательным охранением) выходят на большую верхнюю “полку”, с ЮЗ опоясывающую вершинную башню Далара и характерную для всей вершины.
По этой “полке” идут к правому углу вершинной стены, обходя ее с юга и держась к ней как можно ближе.
Затем пересекают крутой, довольно опасный в смысле камнепада кулуар и по маленькой “полочке”, идущей слева направо, обходят ребро к виднеющемуся скалистому выступу (от начала стены 2,5 часа).
От скалистого выступа поднимаются вверх к вершине Далара по довольно крутым скалам, но с большим количеством точек опоры.
Через 1—1,5 часа скалолазания достигают высшей точки Далара, которая лежит несколько правее выхода на вершинные зубья.
Спуск с вершины Далара занимает столько же времени, сколько и подъем.
Первовосхождение на Далар сделано в 1937 году.
Двойняшка — одна из самых замечательных вершин на Западном Кавказе. Она имеет вид двух высоких скалистых башен (восточная и западная вершины) с почти отвесными стенами. На седловине между башнями стоит высокий “жандарм”, так называемый “палец”. Из Узункольского ущелья эти башни, стоящие высоко над ледником Большой Кичкинекол, производят грандиозное впечатление.
Восхождение на Двойняшку представляет большие трудности.
От Узунколъсиой поляны идут вверх по правому берегу р. Кичкинекол до кота. Отсюда открывается вид на Двойняшку.
По мостику переходят на левый берег реки. Подойдя к морене, поднимаются по ней с таким расчетом, чтобы выйти на ледник выше его языка.
Дальше, идя левым берегом ледника, обходят ледопад справа (по ходу) по довольно крутому снежнику, идущему в направлении находящейся недалеко северной стены Далара. Обойдя ледопад, идут вправо, имея слева большую трещину, а справа сераки.
Итти надо возможно дальше от сераков, так как с них часто падают обломки льда и вызывают лавины. К вечеру это бывает особенно часто. Следует учесть, что здесь иногда идут 2—3 лавины одна за другой.
Двойняшка с юга
Дальнейший подъем идет по заснеженному леднику с переходом влево и приводит к “бараньим лбам”, перед которыми приходится переходить через трещину. Подыматься надо по крутому (до 50°) снегу между “бараньими лбами”.
Трещин здесь много и необходимо тщательное охранение.
После подъема оказывается, что первые “бараньи лбы” остались внизу слева, вторые — выше справа. Вдоль этих последних и идет дальнейший подъем. Немножко выше следует вылезть направо на склоны, так как подъем на перемычку между Замком и Двойняшкой очень лавиноопасен.
Подъем идет немного вправо. Скалы непрочные, иногда мокрые и даже обледенелые. Если здесь застанет темнота, надо искать место для ночевки. Хороших мест нет; всюду необходимо охранение на крюках.
Если имеется время, надо подниматься дальше к ребру.
Подъем трудный: скалы выветрены, опор мало, сверху часто падают камни.
Дальше поднимаются по ребру до “жандарма”, под которым очень удобное место для ночевки.
“Жандарм” обходят слева. Обход весьма труден, необходимо тщательное охранение на крюках. После “жандарма” поднимаются по стене на вершину. Скалы здесь мелкие.
Спуск на седловину идет по крутым скалам. Здесь можно прибегнуть к спуску по веревке. На седловине, между восточной вершиной и “пальцем”, есть вода.
“Палец” обходят с юга. На западную вершину подъем идет по ребру. Опор мало, скалы трудные.
На вершине можно организовать вторую ночевку. От восточной вершины сюда 6—7 часов скалолазания. Спускаются обратно на седловину тем же путем.
Возможен также спуск и на юг (См. “Траверс c юга”), хотя разыскать место спуска — узкую расщелину в скале — трудно.
В конце спуска на седловину следует два раза метров по 25 спуститься по веревке. С седловины пять сорокаметровых спусков по веревке приведут прямо вниз на С, к ледяной стенке, которую надо обходить, траверсируя (около 100 м) к В по довольно трудным скалам. Затем по снежному мосту переходят через бергшрунд и выходят на путь первоначального подъема.
Спуск с западной вершины занимает не менее 7—8 часов.
Восхождение на Двойняшку сопряжено с большими трудностями, поэтому его можно рекомендовать только опытным и хорошо тренированным альпинистам. При восхождении на группу в 4 человека нужно не менее 20 крюков различной формы с обязательным наличием коротких тонких; на каждую двойку нужны веревка и (репшнур, по 40 м каждый, и палатка Здарского.
Лучше всего совершать восхождение с юга — здесь путь не менее труден, но значительно менее опасен.
Первовосхождение и траверс сделано в 1937 году.
От Узункольской поляны до перевала Далар — 5—5,5 часов (См. “Далар”).
С перевала по пологому фирну переходят к подножию западной вершины Двойняшки; Далар остается слева. При подходе ясно видно южное ребро, на которое можно вылезть через большую “полку”. На “полку” поднимаются значительно левее ребра и слева от потока, вытекающего из лежащего на “полке” снежника. Подъем на “полку” не очень труден, но точек опоры мало, а имеющиеся сильно сглажены, хотя скалы очень прочные. От перевала до “полки” около 2 часов.
Поднявшись на “полку”, идут по ее краю вправо, и, пройдя упомянутый поток, переходят на снежник, который пересекают наискось вправо же, в направлении ребра.
Затем переходят на скалы и, траверсируя стенку, движутся в направлении пока еще не видного южного ребра.
 |
| Вершина Двойняшка (вид с юга) |
После прохождения стенки впереди становится видным южное ребро, к которому и следует подниматься с траверсом вправо по сравнительно нетрудным скалам.
Примерно после одного часа скалолазания надо остановиться на ночевку, для которой можно разыскать небольшую площадку. Воды мало.
Сюда от Узункольской поляны 8—8,5 часов пути.
С места ночевки выходят в 7 час. утра, так как это место долго не освещает солнце, а лезть по холодным скалам трудно.
Дальнейший путь к вершине идет по двум стенам слева от южного ребра.
Первую стену пролезают по ясно видной почти вертикальной расщелине. Лезть надо на распорах. Скалы большею частью прочные, но есть и весьма ненадежные, которые можно очень легко свалить на лезущих сзади. Поэтому требуется большая осторожность.
Преодолев первую стену, вылезают на небольшую “полку”. Справа в метрах 25—30 видна вторая расщелина; к ней и следует перейти. При подходе к этой расщелине надо пролезть довольно крутые плиты. Здесь опор почти нет. Первому это место надо пролезть “на трении” с тщательным охранением внизу. Остальные поднимаются с помощью веревки.
Подъем на вторую стену аналогичен подъему на первую. Перед концом стены щель разветвляется на две части. Лезть надо по более легкой левой (по ходу) ветви.
Расщелина выводит на скалы, по которым лезут прямо вверх до вершины. Отсюда виден путь через седловину на восточную вершину.
Подъем от ночевки до западной вершины занимает 7—8 часов.
На седловину спускаются, ориентируясь на снежник. Спуск нетруден. Под конец делают два 25-метровых спуска по веревке.
Стоящий по середине седла “жандарм” (“палец”) надо обходить с юга и, примерно от середины его опускаться ниже, ориентируясь на крутой снежный кулуар, который пересекают и выходят на узкую “полку” под восточной вершиной. По этой “полке”, имеющей очень сыпучие скалы, переходят на юго-восточное ребро восточной вершины,
Сюда от западной вершины 2—2,5 часа.
Подъем по ребру на восточную вершину нетруден и занимает еще 1 час.
Спуск с восточной вершины идет по северо-восточному ребру. Через некоторое время внизу на ребре открывается большой “жандарм”. К нему и следует спускаться. Под конец делают два 20-метровых спуска по веревке; затем по снежнику переходят до “жандарма”.
От восточной вершины до “жандарма” еще около 2 часов.
Ночевку следует сделать или у “жандарма” или лучше — спустившись метров на 20 по веревке на довольно удобный уступ. Организовать этот спуск нелегко, так как нет подходящих мест для крюков.
Место второй ночевки более удобно, чем первой, и утром освещается первыми лучами восходящего солнца. Воды нет.
От места ночевки надо сделать три 25-метровых спуска по веревке на ясно видную внизу большую “полку”. Уступы для остановок здесь весьма неудобные, поэтому веревку для спуска надо приготовлять с расчетом на то, что спуск может оказаться длиннее предполагаемого. Мест для забивки крюков мало. Здесь будут наиболее пригодны тонкие поперечные крюки.
После спуска впервые на маршруте можно найти воду.
Продолжать спуск вниз не стоит; надо итти по “полке” в обратном направлении (на ЮЗ). “Полка”, спускаясь вниз, выводит на снежник, по которому, несколько спустившись вниз, поднимаются направо по скалам и, выходят к подножию южного ребра западной вершины.
Дальнейший переход до перевала Далар занимает еще около 2,5—3 часов.
Впервые этот траверс сделали в 1937 году.
Вверх по правому берегу р. Кичкинекол тропинкой доходят до кошей. После кошей, не переходя на другой берег, идут мало заметной тропинкой до языка ледника большого Кичкинекольского ледника.
Подойдя к языку ледника, идут правым берегом его по небольшим снежникам, лежащим между скалами Фильтра и ледником. Впереди крутой куполообразный склон ледника, по средней части которого поднимаются вверх, заворачивая влево к седловине Замка. По мульде ледника поднимаются до большого бергшрунда, и перед ним уходят влево к снежникам, ведущим на перемычку между фильтром и Замком. Прямо под седловиной нужно перейти бергшрунд и крутым снежным склоном подниматься несколько правее седловины и, почти уже выйдя наверх, свернуть влево на седловину.
От начала ледника до седловины 5 часов.
Прямо с седловины на север уходит крутым взлетом фирновое ребро (25—30 м) до нависающей скалы, под которой очень удобно ночевать, но только при наличии палатки Здарского.
От места ночевки обходят справа (с запада) выступ и, повернув обратно на ребро, выходят на верх этой скалы. Затем следует еще один взлет фирна к следующей скале, которую обходят уже слева. Вскоре крутой фирн приводит к большому скалистому порогу.
Если восхождение происходит рано летом и склоны покрыты снегом, то рекомендуется обойти весь “жандарм” справа (с северо-западной стороны) и выходить на ребро Замка под карнизами.
В обычное время, когда скалы сухие, через “жандарм” перелезают в правой его части. По снежному хребту, увешанному карнизами, пробираются к последнему “жандарму” (слева под стеной имеется также место для ночевки). От седловины сюда 4—4,5 часа.
 |
| Вершина Замка (вид с Фильтра) |
Последний “жандарм” обходят справа и, поднявшись по очень крутому фирну на его вершину, лезут к виднеющейся маленькой скале вверх и оттуда к седловине между двумя вершинками Замка.
Этот участок очень опасен и на всех скалистых выступах Требует тщательного охранения на крюках, так как не исключена возможность грунтовой лавины.
С маленькой седловинки идут налево по западному ребру на высшую точку Замка.
Несколько трудновато вылезти с седла первые 7—8 м. Дальше доходят до высшей точки по легким скалам и по снегу (от последнего “жандарма” 2 часа).
Спуск с вершины занимает столько же времени, сколько и подъем.
Первовосхождение сделано в 1937 году.
С вершины Замка спускаются по обычному пути до подножия последнего “жандарма”, от которого вылезают на очень крутую фирновую стену несколько вверх в сторону и оттуда спускаются вниз к скалам посредине снежной стены. Дойдя до скал, уходят под ними в сторону Фильтра и продолжают спуск по направлению правой части большого бергшрунда. В средней части стены надо опасаться карнизов, нависающих с северного ребра Замка. Бергшрунд обходят справа налево вниз и, перейдя его, вскоре попадают на путь, по которому поднимались на перемычку между Фильтром и Замком.
Спуск через севере-северо-западную стену рекомендуется только в первой половине лета, пока стена еще не обледенела.
До Кичкинекольского перевала 0,5 часа тем же путем, что и при восхождении на Кичкинекол. Отсюда идут по восточному гребню Фильтра все время по скалам кроме легкого снежного гребня у вершины. Обычно подъем до вершины занимает около 4 часов, но в начале лета несколько больше из-за большого количества снега.
Ледорубы от перевала Кичкинекол до вершины снежного гребня можно нести в рукзаках. Скалы гребня Фильтра легкие (1б), более трудны только два коротких участка. Первый из них — большой “жандарм” — перед первой брешью. Его надо перелезать, а не обходить справа по непрочным скалам, где итти хотя и не трудно, но опасно. Второй трудный участок — это брешь, хорошо видная с Узенкольской поляны. Эту брешь надо пролезать почти по самому гребню, чуть-чуть ниже его в сторону северного склона Фильтра. Спуск в брешь крутой, но с хорошими зацепками. Из бреши поднимаются сначала по плитам, а затем вдоль струйки воды.
Спуск с Фильтра до Кичкинекольского перевала берет 3 часа и далее до Узенкольской поляны — еще часа 2.
Вверх по долине Кичкинекола идут до потоков, спускающихся со Среднего Кичкинекольского ледника, которые надо перейти и итти дальше до травянистого склона (1,5 часа).
Дальше идут к седловине между северо-западным гребнем Фильтра и скалистым отрогом, видным от коша, по травянистому кулуару, затем вверх по морене и снежнику до плитообразных скал (2 часа). Не доходя до маленьких водопадов, выходят на эти скалы. Тут довольно трудный крутой скальный подъем.
Отсюда подъем в направлении к упомянутой седловине, пересекая несколько маленьких снежников. До седловины — 3 часа хода.
От седловины поднимаются по крутому скальному гребню, который в некоторых местах надо обходить справа, до вершины (2 часа).
Восхождение сделано в 1937 г.
 |
| Северный гребень Кичкинекола |
Не доходя до потока ледника Средний Кичкинекол, по склонам, отчасти покрытым рододендроном, поднимаются в течение одного часа налево вверх по правой боковой морены ледника.
Далее по гребню этой длинной морены в течение еще одного часа идут до верхней плоской части ледника и через нее — к крутому снежному склону перевала Кичкинекол (около 3350 м).
Через 0,5 часа, перейдя бергшрунд (в начале лета он обычно засыпан снегом в своей средней части, в конце лета его иногда довольно трудно перейти и приходится переходить у скал Фильтра), доходят по этому склону до самого перевала Кичкинекол, под конец траверсируя склон налево вверх.
Сюда от Узункольской поляны всего 4,5 часа.
От перевала поднимаются на вершину по скальному юго-западному гребню (2 часа). Ледорубы до вершины не понадобятся, их можно оставить на перевале.
Поднимаются все время вверх по самому гребню, кроме последнего перед вершиной зуба, который выгоднее траверсировать по южному склону.
Спуск тем же путем до Кичкинекольского перевала берет около 2 часов.
Первое восхождение сделано в 1937 г.
Ледорубы при траверсе Кичкинекола не нужны, поэтому от перевала Кичкинекол до спуска на седловину между Кичкинеколом и Талычатом их нужно нести в рукзаках. До вершины Кичкинекола выше описанным путем 5,5 часов,
Дальше спускаются северо-восточным гребнем до седловинки между Кичкинеколом и Талычатом (2 часа). Этот гребень острее и круче юго-западного; лезть надо все время самым гребнем. Он становится все круче и кончается отвесной частью. Вбив над нею крюк, спускаются по веревке способом Дюльфера. Этот спуск, ровно на 20 м, приводит на последний узкий участок гребня метров в 30 длины, по которому спускаются на седловину. Спуск с седловины на Средний Кичкинекольский ледник по крутому обледенелому кулуару, опасному камнепадами, рекомендовать нельзя. Гораздо лучше спуститься на восток в верховье ледника Чунгур-джар, что лучше сделать не с самой седловинки, а сначала несколько поднявшись по гребню Талычата.
Дальше идут по гладкому фирну ледника Чунгур-джар, огибая Талычат и его отроги слева, и слегка поднимаются на, широкий фирновый перевал Талычат, соединяющий этот ледник с Малым Кичкинекольским ледником. Затем спускаются вниз также по совсем гладкому фирну этого ледника, огибая с севера средний Талычат. Отсюда идут вниз по травянистым склонам долины. Слева остается озерко, расположенное под скалами переднего Талычата.
Окончательный спуск в долину Кичкинекол совершают по прекрасной тропинке, идущей зигзагами по поросшему рододендронами гребешку, спускающемуся от левого склона долины ледника Малый Кичкинекол. Надо непременно отыскать эту тропинку, так как в других местах спуск чрезвычайно неудобен.
Весь спуск от седловины между Кичкинеколом и Талычатом до Узенкольской поляны берет около 3 часов.
Обратный траверс Кичкинекола сделан не был.
Восхождение на Фильтр можно комбинировать с подъемом на Кичкинекол с ночевкой на перевале Кичкинекол.
Путь на перевал (3,5 часа) описан выше. С перевала поднимаются на вершину Фильтра. Обратно тем же путем спускаются на перевал. Подъем и обратный спуск на перевал занимают 7 часов.
На перевале устраивают ночевку. Здесь имеется очень удобная площадка для палатки Шустера
На другой день поднимаются на Кичкинекол.
Подъем с обратным спуском на перевал занимает 4,5 часа.
Можно также сделать травер Кичкинекола (см. “Траверс Кичкинекола”).
Подъем до верха правобережной морены среднего ледника Кичкинекол (3 часа) идет по тому же пути, что и восхождение на Кичкинекол (выше (см. “Кичкинекол”)).
Дальше поднимаются налево по осыпям до перевала между Передним и Средним Талычатами и с него — направо, траверсируя гребень около часа. Спуск тем же путем возьмет всего часа 2,5.
Вместо подъема по леднику Средний Кичкинекол можно подняться на седловину между Средним и Передним Талычата и по леднику Малый Кичкинекол, по которому описан спуск в предыдущем восхождении. Подъем возьмет столько же времени.
С перевала идем между Средним и Передним Талычатами на запад по гребню. В конце скалы довольно крутые.
Средний Талычат может служите при траверсе Кичкинекола для спуска к Узенкольской поляне вместо спуска, описанного выше (см. “Кичкинекол”). Времени для этого спуска требуется на один час больше.
От перевала Кичкинекол хорошо видна стоящая на юго-востоке скальная вершина, напоминающая спину двугорбого верблюда. Это и есть Черная башня.
С Кичкинекольского перевала спускаются на верхний пологий фирн ледника Замка и, обходя слева трещины, выходят на находящееся еще ниже плато. Сюда можно пройти также Талычатским и Чунгур-джарским перевалами, что легче, если бергшрунд Кичкинекольского перевала очень открыт. Дальше идут по направлению к перевалу, находящемуся, северо-восточнее восточной .вершины Черных башен.
У подножия восточной вершины Черной башни сворачивают на юг и поднимаются возможно выше сначала по фирну к скалам восточного гребня, а потом по нетрудным, но сильно выветренным скалам. Этот участок пути требует большой осторожности. Скалы местами довольно круты, почти отвесны, но на небольшом протяжении. Иногда следует переходить через ребро на южную сторону, затем снова возвращаться на северную или итти по самому ребру.
Подъем приводит на восточную высшую вершину Черной башни (около 3500 м). Сюда от Кичкинекольского перевала около 4 часов.
Для перехода на западную вершину спускаются на седловину между вершинами. Этот спуск более труден и крут, а точки опоры, так же как и на подъеме, непрочны.
Небольшую, 8—10-метровую стенку перед выходом на седловину нужно пролезть правее от ребра по камину, совершенно отвесному, но с прочными опорами.
Седловина представляет собою острый хребет, переходящий по обе стороны в крутые фирновые склоны. Подъем на западную вершину труднее, чем на восточную, из-за непрочности скал. Путь ясно виден. Вершина представляет собою нагромождение огромных камней с большими сквозными щелями между ними.
Путь от восточной вершины до западной занимает около 2 часов. Спуск с западной вершины дальше на запад идет по хорошо видным каминам и расщелинам. В последних двух каминах бежит вода.
Спуск приводит на обращенный к юго-западу довольно крутой фирновый склон, по которому обходят стоящий справа “жандарм”. Дальше спускаются по фирну на ранее пройденное плато.
Все восхождение, с плато и обратно до плато, занимает около 8 часов.
Впервые траверс сделан в 1937 г.
Чирюкол-баши стоит в восточной части Чунгур-джарского цирка и является в нем самой высокой вершиной.
Вдоль правого берега ледника Чирюкол идет красивая ровно очерченная морена, по которой и следует подниматься. Не доходя метров 100 до конца морены, опускаются с нее налево, ориентируясь на языкообразный снежник, спускающийся с восточных склонов цирка.
Пересекая его, выходят на другую морену, по которой поднимаются до следующего снежника, пересеченного скальным гребнем, совпадающим с направлением хода. Однако путь по гребню неудобен. Подниматься следует справа (по ходу) вдоль его, по снегу до плато.
От морены до плато около 2—2,5 часов пути. Справа от плато стоит купол главной вершины. Поднимаются в восточном направлении на снежную предвершину, затем спускаются с нее на седловину, с которой идут на главную вершину.
Все восхождение занимает от низа ледника около 5—5,5 часов.
От Узунколъской поляны идут по долине Морды до второго коша и от него поднимаются вверх направо по тропинке до небольшого озерка, из которого вытекает второй большой левый приток р. Морды.
От озерка по снегу и осыпям мимо двух других озерков (верхнее обычно окружено снегом и покрыто льдом) идут вверх по долинке, из которой вытекает упомянутый поток. Дальше путь идет по совсем легким скалам на перевал Джалпакол в гребне, идущем от Ак-Баши к Куршо. Высота перевала около 3400 м. До него часа 3,5 хода.
С перевала спускаются на СЗ вниз по снежным склонам, теряя при этом метров 500 высоты, в верхнюю часть долины Джапакол к трем большим нижним озерам Куршо, из которых особенно красиво среднее прозрачное, темно-синее. Ночевать можно около этого озера, но лучше подняться в тот же дань выше по скалам под самую вершину Куршо, оставляя слева верхнее, тоже большое, наполовину замерзшее и окруженное снегами озеро Куршо, и там на высоте около 3550 м на горизонтальной площадке с юга под вершинной пирамидой Куршо остановиться на ночлег. Сюда указанным путем от Узункольской поляны около 6 часов ходьбы.
Утром идут на вершину Куршо сначала осыпью налево вверх, а затем над водопадиком по камням и совсем легким скалам между небольшими снежными пятнами направо вверх и, наконец, по кулуару прямо вверх на вершину.
С Куршо открывается грандиозный вид на главный хребет от Коштан-тау и Шхары до группы Оттена и Шугусанад Красной поляной, на Эльбрус, который виден от основания, и на Кубанскую низменность. В частности, отсюда лучший вид на Старо-Карачаевский Кавказ (см. прилагаемую панораму № 2).
Спуск к Узункольской поляне тем же путем возьмет около 5 часов.
На Куршо можно подняться, не теряя высоты, от Ковдуна по долине Торалы-кола прямо на подвершинную площадку, Перед выходом на нее из верховья Горалы-кола довольно крутые, но нетрудные скалы.
Сначала идут до маленького плато под вершиной Куршо, на котором делают ночевку, как и при подъеме на Куршо.
Отсюда идут по гребню, соединяющему Куршо с Мурсалы-баши, и траверсируют скалистый гребень последней с севера на юг, до осыпного гребня, связывающего Мурсалы-баши с Узловой (5 часов). Дальше идут по совсем легким скалам и осыпям вниз к озерам Куршо и, поднимаясь на перевал Джалпакол, возвращаются на Узункольскую поляну (еще 5 часов).
Существует и второй вариант спуска. После траверса Мурсалы по гребню на юг совсем легко добраться до Узловой. Дальше траверсируют ее северный склон до Узлового перевальчика между ней и отрогом Трезубец — Айпетри. С этого перевальчика по скалам идут круто вниз (2а) на Узункольскую сторону, потом по лугам — ко второму кошу в долине Морды и на Узункольскую поляну. Этот спуск берет тоже часов 5, он труднее, но интереснее, чем первый.
Наконец, как с Куршо, так и с Мурсалы можно спуститься с гребня между Куршо и Мурсалы, или с гребня между Мурсалы и Узловой, если сделан траверс Мурсалы с севера на юг, в долину Мурсалы на север и далее к Ковдуну, что возьмет часа 4.
От Узункольской поляны идут вверх по р. Морды. У вторых кошей сворачивают направо на травянистый склон, и, поднимаясь, траверсируют его в юго-западном направлении так, чтобы попасть в мульду между Пирамидами слева и Ак-баши справа.
Вскоре подъем становится довольно крутым и часа через 2,5 приводит к снежнику. По последнему поднимаются в северо-западном (направлении ближе к правой его стороне. Еще часа через 1,5 ходьбы оказываются в верхней части упомянутой мульды.
Впереди виден перевал Ак с характерной четырехугольной башней на перевальном гребне, ведущий в долину р. Ак-тюбе.
Дальнейший подъем идет по снежному гребешку, затем по нетрудным скалам до предвершины. На ней установлен триангуляционный знак. С предвершины идет спуск по снежному склону на небольшую седловину, а дальше легкий подъем на вершину по снежному гребню. Сюда от верхней части мульды 3—3,5 часа, а весь путь от Узункольской поляны — 8—8,5 часов. Спуск занимает 3—4 часа.
До места ночевки у ледопада орды путь совпадает с путем на Гвандру (см. “Главная вершина Гвандры”). От места ночевки идут вверх около 300—400 м и у подножия вершинки, видной с места ночевки, начинают подъем по крутому фирну, который выводит к верхнему снежнику, лежащему у подножия Малой Кара-баши.
Подойдя к правой части юго-восточной стены и перейдя рандклюфт, поднимаются вначале террасообразными скалами, траверсируя все время влево. Затем по несложному кулуару выходят на восточное ребро и после часа скалолазания достигают вершины. От места ночевки до подножия вершины 2 часа и подъем на вершину берет еще 2 часа.
Первовосхождение сделано в 1937 году.
До перевала Ак-тюбе идут тем же путем, как при восхождении на восточную Гвандру (см. “Восточная вершина Гвандры”).
Спустившись на западную сторону, т. е. на верх фирна ледника Ак-тюбе, обходят Малую и Среднюю Кара-баши и по пологим фирновым склонам выходят с северо-запада на вершину.
Сначала идут как при восхождении на Среднюю вершину Кара-баши, а дальше, вместо того чтобы сворачивать на СЗ, идут прямо на С к большой скалистой стене. Обогнув эту стену, выходят к довольно крутому снежнику, поднимающемуся к южному ребру Кара-баши. По этому снежнику выходят на гребень и идут по нему к вершине через небольшие “жандармы”.
 |
| Южный гребень Кара-баши |
Спуск к первой зазубрине делают с правой стороны налево, тогда как вторую зазубрину при вылезании из нее надо брать слева направо.
От перевала Ак-тюбе до вершины 3 часа. Обратный спуск происходит значительно быстрее.
Первовосхождение сделано в 1937 году.
От Узункольской поляны идут вниз до первого коша по левому берегу р. Узенкол. За кошем поднимаются по тропинке вверх в травянистую крутую долинку между Трезубцем и Айпетри. По этой долинке идут сначала по траве, а потом по осыпи к кулуару, ведущему направо вверх к седловинке Айпетри, на которой стоит “игла”, хорошо видная из долины. До кулуара всего около 3 часов.
Подъем по кулуару, занимающий 1 час, является главной трудностью на этом пути: приходится преодолевать крутые плиты. При выходе из кулуара проходят по полке, чтобы выйти на гребешок, ведущий к осыпи, спускающейся с передней крышеподобной вершины Айпетри, хорошо видной из долины. Дальше поднимаются по осыпи на гребень (“игла” остается направо) и по гребню идут влево на переднюю вершину.
Этот переход требует один час.
По гребню еще 15 минут хода до главной вершины. На подступах к ней в одном месте имеется плита. Путь от Узункольской поляны требует 5,5 часов; спуск тем же путем — часа 3.
С перемычки между главной и передней вершинами можно спуститься вниз по крутому кулуару на юг, но надо соблюдать большую осторожность ввиду осыпающихся камней.
Айпетри — последняя к северу вершина гребня, ограничивающего Узункольскую долину с запада.
С Узункольской поляны идут вниз по Узунколу до первых кошей. и от них по крутым травянистым склонам часа через 3,5 легко подняться до зубьев. Сами зубья представляют собою довольно трудные скалы.
От Узункольской поляны почти до конца долины р. Морды — 1,5 часа хода. Переправившись по мосту на правый беper р. Морды идут вверх по юго-западному гребню Трапеции, а в верхней части — по скальному кулуару или его склонам до выхода на вершинный гребень. От моста через р. Морды до вершинного гребня около 6 часов ходьбы.
 |
| Вершина Трапеция (вид с Талычата) |
У начала гребня находится небольшой “жандарм”, представляющий главную трудность пути. Тут необходимо охранение на крюке.
По снежному гребню Трапеции с сев.-зап. на высшую юго-восточную вершину можно перейти за 4 часа.
Вниз до Узункольской поляны 6 часов.
Главная вершина Чат-баши не видна из Узункольской поляны. Видна только характерная притупленная пирамидальная предвершина, южный склон которой покрыт снегом, а во второй половине лета — осыпями.
От Узункольской поляны спускаются к котам, переходят по мосту на правый берег р. Узункол, а затем идут вниз по тропе, и, перейдя по мостику ручей, доходят до первой поляны.
Отсюда хорошо виден подъем по травянистым склонам и лесу до плато под вершиной Чата-баши в верховьях ручья. На это плато можно также подняться, начав подъем метрах в 50 после перехода через ручей, следя за направлением ручья и оставляя справа живописные водопады.
От плато идут по травянистым склонам, затем по осыпям, легким скалам или снегу до предвершины. Сюда от Узункольской поляны 3,5—4 часа.
На главную вершину, которая лишь немногим выше предвершины, переходят с небольшой потерей высоты по легкому скальному гребню — еще 1 час. Затем по такому же гребню за 0,5 часа переходят на третью вершину.
Спускаться надо в юго-западном направлений, на снежник, по которому итти вниз до ручья и по нему же до р. Узункол. Спуск занимает 2,5—3 часа.
Первовосхождение совершено в 1935 году.
Подъем на вершины Доломитовых башен, начинается из долины Кичкинекол около коша. Вначале подъем идет по травянистому склону по тропинке, по левому берегу стекающего с этих вершин ручейка. Затем тропинка теряется и начитается крупная, а затем мелкая каменистая осыпь. Пpoйдя осыпи, сворачивают налево и поднимаются или по снежному кулуару, или по скалам с правой (по ходу) стороны кулуара. Когда кулуар кончится, переходят налево к скалам и поднимаются то по скалам, то по снегу около скал. От первой вершины к остальным башням идет зубчатый гребешок. С пути к этому гребешку на северной башне виден широкий наклонный карниз, который ведет к другой вершине.
Восхождение занимает около 6—7 часов. Спуск тем же маршрутом требует еще около 5 часов.
Первовосхождение совершено в 1936 году.
Куршоу является высшей вершиной водораздельного хребта между бассейнами р. р. Хурзук и Улу-кам.
Подъем на северо-западное ребро можно начать у места впадения р. Узункол в Улу-кам, или подняться по тропе, иду щей вверх по ручью, который течет со склонов Кебек-Джирин-баши. От того места, где тропа разветвляется, начинается подъем на ребро. Подъем этот нетруден.
Путь по ребру занимает около 4 часов и идет через небольшие и нетрудные “жандармы”. Попадающиеся по пути небольшие стенки пролезть сравнительно легко.
Куршоу имеет две вершины. Главной из них является вторая.
Обратный путь занимает 3-3,5 часа.
Первовосхождение на Куршоу совершено в 1937 году.
От разветвления тропы (см. “Куршоу”) идут к востоку на снежник, опускающийся с южных склонов Кебек-Джирин-баши, и поднимаются влево на скальную предвершину. С нее по гребню переходят к востоку на вершину.
Подъем от разветвления тропы занимает 5—5,5 часов.
Спуск по северному гребню на перевал между Кебек-Джирин-баши и Кепурли-баши или по восточному гребню занимает 2—2,5 часа.
Первовосхождение сделано в 1937 году.
 |
| Вершина Секен (вид с перевала Морды) |
Сначала идут как при переходе через перевал Морды (см. “Перевал Морды”). По пологому фирновому склону доходят до спускающегося с ребра Секена широкого снежника кулуара.
Поднимаются в правой его части до скал, а затем, траверсируя налево вверх, выходят на северо-восточный вершинный гребень. С ребра идет небольшой крутой взлет метров 20. Скалолазание до самой вершины легкое.
От перевала до основания вершины — 1 час и от основания до вершины — 2 часа.
Первовосхождение сделано в 1937 году.
Восхождение на Могуаширху лучше всего предпринимать из Аджар на Военно-Сухумской дороге. В первый день можно пройти вверх по долине Секена до того места, где встречаются последние хвойные деревья (км 25). Тут на левом берегу р. Секен находится небольшое озерцо, окруженное крупными камнями, и около него последний кош. Несколько выше этого коша с хребта Могуаширхи в Секен впадает большой чистый поток, который выходит из земли в том месте, где отлогая долинка подходит к крутому склону долины Секена. Вверх по этому потоку идут у самой воды, — по лесу итти нельзя, так как заросли очень густые. От верховий потока вдоль по долинке, поросшей травой и рододендронами, идут почти горизонтально еще около часа и останавливаются на ночлег. В верховьи долинки стоит группа скалистых вершин. Могуаширху отсюда не видно.
 |
| Хребет Могуаширха с Гвандры (справа вершина Могуашнрха) |
На второй день идут налево вверх к почти не имеющему Трещин леднику, обходя упомянутую группу вершин. Скоро в верховьях ледника становится видным крутой снежный колокол Могуаширхи.
Через 2—3 часа после выхода с ночевки приходят по этому леднику, местами круто поднимаясь по его фирну, к основанию колокола Могуаширхи. Тут, приходится пересечь следы ледяных обвалов. На колокол поднимаются по середине или ближе к правой части его склона, падающего к верховью ледника с юго-запада. Снежный и очень крутой (до 50°) подъем берет около 3 часов. Местами под снегом льду, поэтому надо быть осторожным.
Во второй половине лета колокол Могуаширхи чисто ледяной, и восхождение, вероятно, очень трудно.
Спускаются тем же путем, как при подъеме, в долину Секена и по ней еще около 10 км вниз, где останавливаются на ночлег.
Утром на третий день часа за 4 можно вернуться обратно в Аджары.
Если подниматься на Могуаширху с Узункольской поляны, до места ночевки в долинке под ледником Могуаширхи нужны 2 дня: первый день идут до ночевки у ледопада ледника Морды, второй день — через перевал Морды в долину Секена и вниз по ней до первых хвойных деревьев. Слева в Секен впадает тот поток, о котором говорили выше. Идут вверх по нему к месту ночевки в долинке ледника Могуаширхи. На третий день совершают восхождение на Могуаширху, спускаются в долину Секена и вверх по ней идут до подъема на перевал Морды. На четвертый день поднимаются на перевал (3 часа). Спуск с него на Узункольскую поляну потребует еще 3 часа.