Теберда является не только центром исключительных по богатству и разнообразию местных экскурсий, но и исходным пунктом для интересных маршрутов, приводящих в другие районы Кавказа.
Наиболее популярными являются маршруты в Абхазию с выходом к морю, в особенности маршрут по Военно-Сухумской дороге. По этому маршруту через каждые 30—40 км имеются базы ОПТЭ. По другим маршрутам требуются самостоятельная организация экскурсии и специальное туристическое снаряжение (палатка, посуда и пр.).
Военно-Сухумская дорога, лежащая к западу от Военно-Грузинской и Военно-Осетинской, соединяет Северный Кавказ с Черноморским побережьем, проходя через снежный Клухорский перевал (2816 м) в Главном Кавказском хребте.
Начинаясь в г. Сулимове (б. Баталпашинск), центре Черкесской автономной области, она пересекает г. Микоян-Шахар, центр Карачаевской автономной области, и заканчивается в г. Сухуме, столице Абхазии.
Еще в глубокой древности был известен перевальный торговый путь с Черноморского побережья по p. Кодор и Клухорской тропе в долину рек Теберда и Кубань.
Этот путь нанесен на старинной венецианской карте 1367 г. Франциска Пицигани, при чем Кубань изображена вытекающей из Клухорското озера. Это произошло потому, что торговый путь по Тебердинской долине был более знаком, нежели действительные истоки Кубани.
Военно-Сухумская дорога связывала когда-то с горцами Северного Кавказа богатые и культурные районы Абхазии — Цабал и Дал, разоренные впоследствии при завоевании Кавказа русскими генералами.
В качестве военной дороги перевальный участок был разработан в 90-х годах прошлого столетия. В настоящее время Военно-Сухумская дорога в перевальной части имеет преимущественно туристическое значение, пропуская ежегодно по нескольку тысяч пролетарских туристов. В северной половине она является основной дорожной артерией для Карачая и для горного курорта Теберда.
Летом 1933 г. начаты изыскательские работы по реконструкции Военно-Сухумской дороги. Предполагается построить перевальную шоссейную дорогу, что даст возможность использовать надлежащим образом большие природные богатства малонаселенных горных районов, а с другой стороны, продвинуть вверх по горным склонам сельскохозяйственные культуры. Станет возможной эксплуатация ценнейших буковых лесов в долине Кодора, откуда сейчас так трудно вывозить древесину, а также эксплуатация множества полезных ископаемых и минеральных источников.
Сравнительно нетрудный Военно-Сухумский маршрут представляет большой интерес для туриста.
Пересекая в районе Сулимова плодороднейшие прикубанские степи, постепенно углубляясь в живописные предгорья Северного Кавказа и поднимаясь все выше среди богатой растительности вдоль бурных горных рек к снегам и ледникам Главного хребта, маршрут достигает кульминационного, пункта у Клухорского перевала с голубым озером среди скал и снегов. Отсюда дорога идет вниз по цветущей долине Кодера к пальмам и вечно зеленой растительности на берегу Черного моря.
По сравнению с Военно-Грузинской дорогой, имеющей прекрасное автомобильное сообщение, и Военно-Осетинской — с колесным путем через перевал, Военно-Сухумская дорога менее удобна. Автомобильное сообщение существует лишь в начале пути — от Сулимова до Теберды (107 км) — и в конце — от Цебельды до Сухума (32 км). Сплошного колесного пути нет. На Клухорском перевале и далеко за ним существует лишь запущенная вьючная тропа. Поэтому значительную часть пути, от Северной палатки до Цебельды (102 км) приходится итти пешком (От Ажар до Цебельды существует колесная дорога, но настолько плохая, что линейки по ней не ходят). Можно также проехать весь путь верхом, за исключением перевального участка.
Общая длина пути от Сулимова до Сухума 275 км. Маршрут не представляет ни опасности, ни специальных трудностей. Его можно рекомендовать каждому здоровому туристу.
Маршрут обычно начинают от Сулимова или из Кисловодска, через Маринское ущелье к г. Микоян-Шахару, где оба варианта начального пути сливаются в один (см. Дорога в Теберду).
Туристам, живущим в Теберде, особенно рекомендуется пройти по Военно-Сухумской дороге, чтобы не повторять скучного пути до Сулимова. (Участок Военно-Сухумской дороги от Сулимова до Теберды см. Дорога в Теберду).
Военно-Сухумская дорога в курорте Теберда переходит по мосту перед аулом на правый берег реки и направляется вверх по течению. В конце аула расположено у самой дороги небольшое, но глубокое озеро Кара-кель. Непосредственно над ним поднимаются лесистые склоны горы Кель-баши, а немного дальше видны зубчатая приземистая Чертова гора (3 330 м) и за ней скалистые башни Чертова Замка (3 150 м). Именно здесь, у озера Кара-кель, в 80-х годах прошлого столетия возникли первые дачи, положившие начало курорту.
За озером Кара-кель начинаются выселки, так называемая Бедняцкая поляна, а вправо, у самой реки, расположен лесозавод с небольшой электростанцией, обслуживающей часть аула.
Курорт Теберда — последнее поселение на северных склонах Главного хребта, если не считать кошей.
За парком у озера с дороги в начале Бедняцкой поляны показываются в рамке зеленых склонов Тебердинской долины снежная двуглавая Софруджу (3 786 м) с ледником (карачаевцы называют ее "Аманауз") и вправо от нее — скалистая пирамида Белала-кая (3 851 м).
От Военно-Сухумской дороги, между 110-м и 111-м км, отходит влево вверх тропа к перевалу Келъ-баши в долину Назалы-кола (см. маршрут вокруг Кель-баши).
Военно-Сухумская дорога идет все время лесом параллельно реке. Вскоре за концом аула дорога поднимается выше и проходит мимо скал, по обрыву над рекой. Здесь — один из лучших видов на широкую долину Теберды, поросшую внизу и на .склонах лесом, с причудливыми изгибами реки. Впереди видны снега Главного хребта.
Приблизительно через 2 км от озера дорога пересекает по мосту с перилами речку Шумку (см. водопад Шумка).
В 8 км от курорта дорога пересекает бурный пенистый поток Уллу-Муруджу; не доходя потока, от камня с меткой КСУ начинается влево вверх тропа в долину Муруджу (см. маршрут на Муруджинские озера).
Военно-Сухумская дорога идет дальше все тем же лесистым берегом, пересекая после Уллу-Муруджу небольшую речку Гедейж, на 13-м км от Теберды (см. маршрут Муруджу — Гедейж). Вскоре открывается большая поляна Кептала с котами. За поляной дорога снова идет лесом до р. Гоначхир, подходя к нему выше его впадения в Теберду. Прямо на юг видно лесистое ущелье р. Аманауз. Из слияния pp. Аманауз и Гоначхир образуется р. Теберда.
После поворота налево, на восток, Военно-Сухумская дорога идет вверх по ущелью Гоначхира, по его правому берегу. Через 5-10 минут виден мост, через который отходит дорога на ют, на Домбайскую поляну (см. маршрут на Домбайскую поляну).
Плохая колесная дорога круто зигзагами поднимается вверх по правому берегу среди вековых пихт вдоль глубокого ущелья Гоначхира. Противоположный высокий отвесный берет сплошь покрыт пихтовым лесом. На дне узкого мрачного ущелья шумит пенистый поток. Местами дорога идет по обрыву над рекой. Гоначхирское ущелье и Клухорский перевал — красивейшие участки Военно-Сухумской дороги. После выхода из Гоначхирского ущелья дорога становится пологой. На небольшой поляне, влево у подножья горы, среди крупных камней в пещерах находятся остатки древних погребений. На второй большой поляне находятся коши. Здесь линейщики обычно устраивают привал.
О третьей небольшой поляны, приблизительно в 6-7 км от Северной палатки, открывается вид на боковое Бу-ульгенское ущелье, отходящее вправо, к югу. Его замыкают отвесные скалистые стены гор Бу-Ульген и Домбай-ульген. К мосту в Бу-ульгенское ущелье отходит среди леса малозаметная дорога (см. восхождение на Бу-ульген). Из слияния pp. Бу-Ульген и Клухор образуется р. Гоначхир.
Военно-Сухумская дорога продолжается в прежнем направлении на восток. За мелким редким березовым лесом с искривленными деревьями вдоль прозрачного ручейка (Клухора) дорога выходит в необыкновенно широкую плоскую долину с осыпями на боковых склонах. В долине среди альпийских лугов разбросаны коши. Впереди, как бы замыкая долину, поднимается Чотча. Клухорский перевал отсюда не виден.
В начале долины, влево, у подножья северных склонов, расположено большое с плоскими берегами озеро Туманлы-кель. За ним дорога вскоре поднимается с низины на левые (северные) склоны долины и, перейдя по мосту бурный поток Киче-Муруджу, вступает в лес. Лесная дорога вдоль северных склонов быстро приводит к Северной палатке ОПТЭ (выс. 1 922 м). Она расположена на небольшой площадке среди высоких пихт при входе в ущелье Клухора, на его правом берегу. Впереди видно ущелье Чотчи. Прежде здесь стояла дорожная казарма. Рядом с Северной палаткой ОПТЭ расположены коши. Колесная дорога у Северной палатки прекращается.
Путь от Северной палатки к Клухорскому перевалу идет по вьючной тропе, давно заменившей зигзаги разрушенной Инженерной тропы, имевшей длину около 13 км. Вьючная тропа идет вверх от палатки правым берегом потока Клухор сначала полого по небольшому плато над Северной палаткой, затем круто вверх вдоль водопадов Клухора. Зигзаги Инженерной тропы остаются в стороне, влево и выше.
Держась все время р. Клухор, приходят в небольшую замкнутую с трех сторон котловину и начинают крутой подъем по левому склону этой котловины, почти параллельно водопаду, оставляя его вправо. Поднявшись. вверх, попадают на остаток Инженерной тропы над котловиной, а с этой тропы выходят к озеру, на его западную сторону. Зелено-голубое Клухорское озеро расположено на высоте 2 690 м и окружено скалами. Оно освобождается от льда лишь в июле.
Тропа идет вдоль озера, оставляя его влево. Между тем Инженерная тропа идет по высокому восточному берегу озера, но на середине обрывается. Поэтому обойти по ней озеро нельзя, но рекомендуется сделать прогулку по ее зигзагам над озером. Оттуда очень красив вид вниз на озеро и на запад в сторону Чотчи.
Над восточным берегом озера видны ледник и вершина Клухор-баши (3 540 м). Впереди на юге виднеется большое снежное поле, постепенно повышающееся. Его снега начинаются от самого озера. Следует итти по правой стороне озера и снежного поля, свернув в конце с снежного поля немного влево.
Клухорский перевал (2 816 м) находится в юго-восточном направлении от озера и представляет снежное седло между горами. Перевал обычно открыт для прохода с июля до конца сентября. В начале лета и осенью мешает глубокий снег, а осенью кроме того начинаются снежные бури.
С перевала открывается интересный вид на юг, на долину, Южного Клухора, переходящую потом в долину Клыча; глубоко внизу по долине вьется узкой серебристой лентой река.
Вблизи перевала на востоке виден ледник, а ниже по долине, с западной стороны, глубоким ущельем опускается другой ледник, более мощный, тоже окруженный снеговыми вершинами. По западному леднику совершают восхождения па гору Клыч-кара-каю (см. восхождение на Клыч-кара-каю).
Путь от Северной палатки ОПТЭ до озера занимает 2—2,5 часа, а от озера до перевала 0,5 часа. Подъем маркирован красными стрелками и меткой КСУ на камнях.
Путь с перевала идет некоторое время очень крутым спуском, трудным для навьюченных лошадей, и продолжается в направлении на юг вдоль восточного склона открывшейся внизу долины. Тропинка постепенно снижается, уклоняясь вправо (на запад), и, наконец, переходит на дно долины. Перед самым поворотом долины на юг переходят со дна долины на левый ее склон и идут вниз по течению реки сначала по хорошей тропе мимо крупных камней, затем узкой каменистой тропинкой по дну долины до каменного коша. Против коша с левых (по ходу) крутых склонов долины падает в виде водопада р. Нахар. Здесь ответвляется путь на Пахарский перевал (2 867 м.), ведущий в Большой Карачай.
Миновав кош и перейдя по мостику через узкий здесь поток Нахара, поднимаются по тропе на крутой левый берег Клыча. Река Клыч образуется от слияния рр. Южный Клухор и Нахар. Оба склона Клычского ущелья густо заросли сверху донизу лесом, вверху хвойным, внизу смешанным лиственным, в котором встречаются лавровишня и вечно зеленый подлесок. Эта часть ущелья — один из лучших участков южной половины Военно-Сухумской дороги. С лесной тропы на высоком левом берегу — вид на боковые ущелья и на высокие, покрытые хвойным лесом хребты, над которыми возвышаются снеговые вершины. Инженерная тропа сильно разрушена и размыта. Приходится то и дело спускаться с нее и вновь подниматься. Тропа часто пересекает бесчисленные водопады и ручья, падающие с отвесных окал левого склона долины. Ель, сосна, бук, клен, лавровишня достигают благодаря обилию влаги огромных размеров.
Южная палатка ОПТЭ расположена на поляне среди леса на левом берегу р. Клыч, не доходя до разрушенной дорожной казармы на правом берегу реки.
Путь от Северной палатки до Южной занимает приблизительно 10 часов.
Путь от Южной палатки вниз по долине Клыча продолжается по троне приблизительно 1 км. Затем покидают тропу и начинают спуск по тропинке среди леса, вниз к проезжему мосту через р. Клыч.
У моста, на правом берегу Клыча, стоит разрушенная дорожная казарма, так называемая “белая будка” (выс. 1 041 м). От моста правым берегом Клыча вниз по течению идет широкая тенистая тропа среди исключительно лиственного леса.
Приблизительно в 4—5 км отсюда — первое поселение, сванские выселки Гвандра, состоящие из нескольких хуторов у дороги. За Гвандрой в широкой зеленой долине у дороги расположено селение выходцев из Сванетии — Генцвиш. Здесь р. Клыч сливается с р. Сакен, текущей с востока, образуя р. Кодор. Вверх по долине р. Секен отходит тропа, ведущая в Сванетию через перевалы Хида и Утвир. Продолжая путь но правому берегу, вниз по широкой зеленой долине Клухора, приходят в селение Ажары в 16 км от дорожной казармы у моста. Оно стоит на склоне горы среда зелени садов, скрывающих постройки.
Оклоны и дно долины покрыты лесом. Ажары населены сванами — выходцами из Сванетии. Отличаясь от абхазцев по быту и национальной культуре, сваны почти не отличаются от них но типу хозяйства. Это как бы центр Абхазской Сванетии. У Ажар впервые встречаются поля, засеянные кукурузой. В селении много яблок, груш и грецких орехов. В лесах водятся кабаны и медведи.
Ажары — центральный пункт лесозаготовок в бассейне р. Кодор.
От Ажар идет плохая колесная дорога, по которой обычно идут пешком с вьючной лошадью. Путь идет тем же правым берегом р. Кодор по живописной долине, на склонах которой среди массы зелени все чаще встречаются поселения русских и мингрельцев.
Приблизительно в 12 км от Ажар находится селение Чхалта на правам берегу мощной и бурной р. Чхалты, правого притока Кодера. По долине Чхалты выходит на Военно-Сухумскую дорогу тропа с Марухского перевала в Главном Кавказском хребте. В долине Чхалты ведутся крупные лесозаготовки.
Красивый железный мост через Чхалту приводит в небольшое селение Чхалту (выс. 490 м). Через 18 км от Чхалты приходят в селение Латы, которое растянулось по течению р. Кодор более чем на 10 км. Долина заметно расширяется. Горы становятся ниже. На склонах все чаще виднеются распаханные поля.
Латы — старинное абхазское селение, центр известного в истории урочища Дал, которое вместе с Цабалом проявило себя в борьбе о русским царизмом.
От Лат до Цебельды продолжают путь пешком с вьючной лошадью, так как дорога слишком плоха для линейки. Военно-Сухумская дорога идет вниз по течению по тому же правому берегу Кодера.
Красивейший участок этого пути — Багатсисая скала, по карнизу которой над обрывом идет дорога. Глубоко внизу бурлит р. Кодор, пробиваясь сквозь скалы. Очень хорош вид в обратную сторону на горные хребты и верховья цветущей Кодорской долины.
Вскоре после Багатсисой скалы дорога опускается вниз и, уклоняясь влево, приводит к железному мосту через р. Амткел — приток Кодора.
Отсюда подъем через дер. Захаровку на обширное нагорье Цебельды, покрытое кукурузными полями, виноградниками и табачными плантациями. Цебельда — центр района Цабал, который сильно пострадал в борьбе с русскими завоевателями Кавказа. Во второй половине XIX века Цабал был очищен от абхазцев и заселен армянами и греками.
Цебельда служит дачным местом для сухумцев.
Выйдя рано утром из Лат, можно в тот же день выехать из Цебельды в Сухум.
От Цебельды через селение Ольгинское (выс. 370 м), через небольшое, но живописное Ольгинское ущелье, мимо сел. Мархеулы (армянское и абхазское поселение) едут по правому берету р. Маджарки до моря, где дорога поворачивает вправо на Драндское шоссе, ведущее к Сухуму. Дорога идет вдоль моря мимо развалин Келасурской стены, построенной для защиты побережья от горцев, мимо дачи Синоп с красивым парком, мимо Института прикладной ботаники в парке б. Смецкого.
Сухум является столицей OOP Абхазии, и курортом всесоюзного значения.
(Подробное описание Сухума выходит за рамки данного путеводителя. Поэтому см. о нем в путеводителе по Кавказу О. Анисимова и в путеводителе по Абхазии Орднянского и Фадеева)
Путь от Теберды идет вверх по долине р. Муху (описание начала пути от курорта см. маршрут к сыроваренному заводу )
От сыроваренного завода начинается двухчасовой нетрудный подъем на запад по пастбищам на луговой Мухинский перевал (2 743 м).
С Мухинского перевала тропа зигзагами опускается к мостику через р. М. Марку. При спуске видны вверх но долине р. М. Марки (влево на юге) вершины М. Марки и Хаджибей-баши.
Перейдя по мосту па левый берег М. Марки, тропа подходит к лесу, удаляясь от реки. В лесу — крутой спуск в долину Марки, около впадения в нее М. Марки. Тропа переходит по мосту на левый берег Марки и сворачивает вправо вниз по течению. Поблизости — группы кошей.
Дальше тропа поднимается лесом и идет по верху, ущелья, в глубине которого течет Марка; голубые воды реки местами проглядывают далеко внизу сквозь богатую растительность смешанного леса. Довольно крутой спуск по тараю балки подводит к берегу Марки. Вскоре — переправа по мосту на правый берег. Тропа продолжает итти хорошим лесом вплоть до места, где Марка разбивается на несколько рукавов перед впадением ее в р. Хасаут. Здесь начинаются строения аула Красный, Карачай.
Путь от Мухинского перевала до Красного Карачая занимает примерно часа 4. Через Красный Карачай проходит проезжая дорога, переходящая по широкому мосту на левый берег р. Хасаут. После окончания пастбищ, пересекши небольшую речку (через час с небольшим после выхода из аула), дорога превращается в тропу и начинает круто подниматься в гору. Тропа, покидая лесную область, почти теряется в лугах. Путь по лугам утомителен и длинен. Перевал Чегет-чат в долину р. Марух (2 500 м) найти трудно, и это место, пожалуй, требует проводника. Спуск не менее запутан, но тропа быстро входит в лес и часа через 3 спускается к баракам лесных рабочих на р. Марух и превращается в хорошую проезжую дорогу. Скоро затем опять переходит в тропу, которая идет вверх по широкой долине р. Марух.
Около озера Кара-кель, которое находится на расстоянии приблизительно 7—8 часов пути от бараков, долина сильно заболочена. Невдалеке от начала подъема к Марухскому перевалу, на расстоянии полутора часов пути от озера, долина р. Марух преграждается выходами твердой породы. Здесь река прорывается глубоким и узким каньоном и образует небольшой водопад. Характер местности резко меняется, лес кончается, и начинается ледниковая долина. Еще через час пути — последние Марухские коши.
Подъем на перевал вдет сначала левой мореной, затем скалами. Миновав снежные поля и моренное озеро, приходится несколько спускаться со скал на перевальную точку (2 769 м). От последнего северного коша до перевала — часа три. С перевала прекрасный вид на Марух-баши и Кара-каю. Спуск сначала идет по склонам, где он очень крут и неудобен для лошади, затем по ровному леднику. Скоро он приводит к южному кошу, где живут пастухи-абхазцы.
Дальше спуск идет роскошным лугом. Недалеко от кошей вытекающий из ледника поток образует двойной водопад Азырт-чар, поражающий мощностью и высотой падения.
Тропа переходит на левый берег самого левого из истоков Южного Mapуха. Брод довольно глубокий. Здесь — кош. Вскоре трона входит в кустарник, сменяющийся тенистым лиственным лесом, и приводит к слиянию pp. Марух и Аданге, которые образуют р. Чхалту.
От р. Чхалты на побережье Черного моря можно пройти одним из следующих путей:
а) Вниз по р. Чхалте до селения Чхалта на Военно-Сухумской дороге (35—40 км) и оттуда к Сухуму (см. маршрут по Военно-Сухумской дороге).
б) Вверх по р. Аданге до перевала Аданге, ведущего в верховья р. Бзыби. Отсюда, обогнув хребет Теймасс, подходят через перевалы Уламба и Лахта к урочищу Ашиалашара и оттуда к селению Цебельда на Военно-Сухумской дороге вблизи Сухума. Путь от Чхалты до Сухума берет около 4 дней.
в) Вверх по р. Аданге, через перевал Аданге в верховья р. Бзыби. По Бзыби идут вниз до местного курорта Кислые Воды, дальше — по склонам Главного хребта вдоль долины Бзыби к селению Псху. От Чхалты до Псху — около 4 дней пути. От Псху можно либо выйти на Сухум, что берет 3—4 дня, либо на Гагры через озеро Рица (около 5 дней от Псху), либо на Красную Поляну (около 4 дней).
От Домбайской поляны, перейдя по мосту р. Домбай, а затем Аманауз, сейчас же повернуть к Теберде на левому берегу р. Аманауз. Здесь следует найти малозаметную тропинку, по которой идут до устья р. Хутый. От участка плоского берега начинается очень крутая тропа вверх по Хутыю (левым по ходу склоном ущелья). После короткого подъема — поляна с прекрасным видом на Главный хребет. В 4 км от устья на опушке леса — разрушенные коши, после которых продолжают итти левым берегом до мостика за последним кошем. После него путь долго идет по правому берегу до ледника, спускающегося со склонов Семенов-баши (6 км от устья). Вдоль ледника лучше итти по правой но ходу морене до устья узкой балки (примерно 1 км) среди крутых травянистых склонов. Далее — левым склоном балки круто вверх по скользкой траве. Вскоре, тропа теряется среди камней у входа в небольшой цирк с остатками ледника. Впереди — перевал в виде узкой щели, налево от торчащей зубом скалы. Подъем крут и неприятен, так как идет по крутой осыпи. До перевала (3 075 м) от ледника 3 часа ходьбы (от устья Хутыя — 9 км).
С перевала — хороший вид на восток. Спуск до бараньих лбов идет сначала по осыпям со снеговыми пятнами, с общим направлением на гору Кара-кая. Затем надо перейти на правый берег потока Кти-Теберда, по которому итти до места, где река пробивается между большими камнями перед выходом на небольшую котловину (4 км от перевала). Здесь перейти на левый берег р. Кти-Теберда у коша. Продолжая путь по левому берегу, переходят мост (8 км от перевала) и еще через 2 км выходят в долину р. Хасаут. (Далее см. ниже маршрут Теберда — Двуязычный перевал — Марухский перевал).
Из Теберды на Хутыйский перевал идут по левому берегу р. Теберды до р. Хутый (начало пути см. маршрут на Бадукские озера).
Путь к Алибекскому перевалу вначале совпадает с путем на Двуязычный перевал (см. маршрут Двуязычный перевал — вершина Сунахет).
От коша на плато нужно начать забирать вправо по руслу потока, стекающего с севера. Подъем приводит на. второе плато с двумя озерами и с пятнами снега. Отсюда на северо-запад, через западный водораздельный гребень в бассейн Хасаута ведут два снежных перевала, называемые Алибекскими. Путь на перевалы идет по руслам потоков и ясно виден с плато. Обычно более доступным является Южный перевал, нанесенный на картах (выс. 3 206 м). Спуск с перевалов по снежным полям выводит на Малый Джаловчатский ледник. Спустившись по леднику, идут по правому берегу р. Джаловчат, вытекающей из Малого Джаловчатокого ледника, и доходят до тропы, идущей с Двуязычного перевала (см. маршрут Теберда — Двуязычный перевал — Марухский перевал). На пути вдоль Джаловчата встречаются интересные пещеры в скалах.
Путь к Двуязычному (Джаловчатскому) или Квадратному перевалам начинается от кошей, лежащих против языка Алибекского ледника (см. маршрут Домбайская поляна — Алибекский ледник). К первому из этих перевалов идут по Двуязычному леднику, ко второму — через перевал Окно, по Квадратному леднику. Подъем к перевалам см. в маршруте Двуязычный перевал — вершина Сунахет.
От перевалов путь вниз по Джаловчатскому леднику довольно долог — около 6 км. В верхней части ледник почти гладкий и можно итти придерживаясь его середины. Большие трещины начинаются приблизительно на траверсе оконечности правого гребня, разделяющего ледник и текущий севернее него поток Джаловчат. Здесь нужно перейти на правую боковую морену и спуститься с нее к р. Джаловчат. В том месте, где река течет параллельно морене, надо найти брод на противоположную сторону и, перейдя реку, подняться на небольшой уступ, от которого начинается тропа, быстро впрочем теряющаяся. В дальнейшем нужно несколько забрать вправо, держа направление на подобие перевала между темной пихтовой рощей и лиственным лесом и итти через лес, чтобы спуститься к р. Хасаут ниже ее слияния с р. Джаловчат (у места слияния — обрывы) приблизительно в 1 км до устья р. Кти-Теберды (правый приток Хасаута).
Переправившись через Кти-Теберду следует пройти правым берегом Хасаута еще около 1 км, до места, где он растекается особенно широко, и перейти его вброд. По левому берегу идут около 4 км до р. Халеги.
Если перейти вброд Хасаут невозможно, приходится пройти дальше по его правому берегу еще около 4 км, до моста через Хасаут, чтобы подняться обратно к р. Халеге.
Вдоль р. Халеги поднимаются на перевал Эчкичи-Чарта-ауш (Дорбунбашский перевал). Подъем начинается левым беретом; после конца леса переходят по камням на правый берег и идут по осыпям до коша под скалой. Здесь опять возвращаются на левый берег и поднимаются круто вверх к озеру. Обойдя озеро с северо-восточной стороны, начинают забирать вправо по малозаметным тропкам к перевалу. С перевала хороший вид на Главный хребет, на группу Mapyx-баши и Кара-кая н уходящую к западу цепь. С перевала по удобной охотничьей тропе, отмеченной турами, спускаются на Северный Марухский ледник и пересекают его в направления спускающихся с Марухского перевала снежников, на которых обычно видны следы, ведущие на перевал.
Дорога к перевалу Эпчик (2 998 м) лежит мимо Нарзанов (см. прогулку к Нарзанам). От Нарзанов — поворот от белого домика вверх влево, на северо-северо-восток, по левому берегу р. Эпчик. Дорога идет редким лесом и вместе с речкой поворачивает на восток, в сторону горы Кенделлар-ляр, выделяющейся своим красновато-кремовым склоном. Местами маркированная, тропа переходит по мостику на правый берег Эпчика, с тем чтобы опять вернуться на левый, постепенно поднимающийся берег. Лес исчезает, и вправо на пригорке показывается первая группа кошей. До этих кошей от Нарзанов — 1,5 — 2 часа ходьбы.
Далее, приблизительно через час, тропа проходит мимо маленького, лежащего в плоских берегах озера и группы каменных кошей, расположенных внизу на противоположном (правом) берегу Эпчика. При экскурсиях на перевал Энчик с ночевкой лагерь обычно разбивают в этом месте. Отсюда тропа забирает вправо — перевал лежит в северо-западном направлении — и, перейдя через ручей (переправа маркирована стрелками) через 1 час подъема, приводит по хорошо разработанным зигзагам к седлу перевала. Под перевалом к северу, вправо от тропы, лежит горное озеро, подойти к которому можно по левому берегу упомянутого ручья. От Нарзанов до перевала около 4—5 часов ходьбы (от Теберды — на 2,5 часа дольше).
Дорога на перевал Эпчик не представляет особенного интереса, но привлекательной стороной экскурсии на этот легко доступный перевал является открывающийся вид на Эльбрус и на хребты и долины Большого Карачая. Эльбрус лучше всего виден во второй половине дня, когда солнце освещает снега и ледники его западных склонов утром он рисуется лишь огромным синим силуэтом. Экскурсия на Эпчик легко может быть совершена верхом. Слава (на севере) над перевалом стоит небольшая вершина, на которую рекомендуется взойти, так как с нее открывается широкая панорама.
От перевала тропа спускается в широкую и пологую долину р. Эпчик Даутский и вдет на востоке по его левому берегу. Влево от тропы под горой попадаются группы кошей. Спереди показываются лесистые склоны ущелья р. Даут, текущей с юга. У места владения р. Эпчик в р. Даут лежит большой карачаевский аул Даут. От перевала до аула 2,5—3 часа. ходьбы. Для ночлега при наличии палатки рекомендуется останавливаться пройдя селенье, там, где начинаются деревья. В ауле интересны высокие деревянные могильники. Выйдя из Даута по отходящей на юг долина р. Даут, можно перевалить на урочище Рынджи в верховья р. Уллу-Муруджу (см. маршрут Муруджинская долина — перевал в урочище Рынджи — долина Даут).
Дорога из Даута в Учкулан через перевал Карачай-ауш (Эпчик Карачаевский) начинается за аулом и ведет через второй от аула вниз по течению мост на правую сторону р. Даут. От моста начинается подъем на перевал сначала по редкому лесу, затем, забирая немного вправо, по каменистым склонам. Дорогой этой пользуются часто, и широкая тропа прекрасно разработана. При подъеме открывается вид на долину Даута, по склонам которой лепятся клочки обработанных полей. Из Даута до перевала 2,5-3 часа нетрудного подъема. С перевала Карачай-ауш открывается вид на лежащий у места образования Кубани из слияния pp. Учкулал и Уллу-кам аул Учкулан. Спуск к аулу по левой стороне лощины, а затем вдоль склона горы берет около 2—2,5 часов.
Учкулан связан грунтовой дорогой с Микоян-Шахаром. Из него можно выйти в Кисловодск через Худес, на Военно- Сухумскую дорогу — через Нахарский перевал, в Сванетию — по Уллу-каму и перевалами Чипер Карачаевский (Улланташ) и Басса (Эзбе-тау) и в Балкарию — через эльбрусские перевалы Хасан-кой-ульген и Хотю-тау.